Возможно, вы никогда не слышали об этом регионе как о месте для приключений, но это так. Но небольшой городок под названием Сан-Хосе-Итурбиде оказался нервным центром для бесконечных развлечений.
По шоссе 57 (которое идет от Керетаро до Сан-Луис-Потоси) всего в 30 минутах езды от Керетаро мы прибываем в Сан-Хосе-Итурбиде, который, возможно, не выделяется своей красотой, но уже хорошо известен как «Пуэрта-дель-Норсте», без Однако во время прогулки по его тихим улочкам можно найти сюрпризы, некоторые типичные поделки, такие как свечи, деревянные пазлы и региональные сладости.
Минерал-де-Посос, город-призрак
Мы снова двинулись по дороге и через 40 минут оказались в городе, который считается одним из исторических памятников нации. Он имеет очень своеобразную архитектуру, руины домов и ферм, окрашенные в охристые и красные цвета. Уединение, которым дышат его переулки, перенесло нас в прошлое, возможно, много лет назад, когда Минерал был процветающим городом, который сиял благодаря тысячам тонн металла (в основном золота, серебра, ртути и меди), лежавшего под землями почти 300 мин. Со всех сторон можно увидеть полуразрушенные и ветхие глинобитные дома, особняки, сохранившие следы роскоши, и большой храм, который все еще реконструируется.
Его история гласит, что со времен Чичимека это был шахтерский город, так как они уже сделали небольшие раскопки глубиной четыре или пять метров для добычи металла. С приходом испанцев был построен небольшой форт для защиты «Рута-де-ла-Плата», которая шла от Сакатекаса до Мексики, но горнодобывающий бум пришелся на 1888 год. Однако на протяжении всей своей истории Посос имел пережил несколько периодов упадка, в результате которых он обезлюдел и снова занял его. Последнее началось с мексиканской революции и продолжилось в 1926 году с появлением движения Кристеро. К середине прошлого века численность населения достигла 200 человек, а сейчас оценивается в 5000 человек. К этому времени мы с моими попутчиками задавались вопросом: «Так что же привлекательного?» Что ж, здесь устья шахт еще остались нетронутыми и путешествие по недрам земли «старым способом» не дурно.
К центру земли
Останки самых важных поместий, таких как бывшая Гасиенда-де-Санта-Бригида и Синко-Сеньорес, остались стоять, а также другие шахты, которые были построены позже, такие как Эль-Колосо, Ангустиас, Ла-Тринидад, Констанца, Эль-Оро, Сан-Рафаэль, Серрито и Сан-Педро, среди прочих.
Держась за веревки, мы потерялись в темноте, которая преобладала над всем, что у нас под ногами, мы спустились на несколько метров, время от времени освещенные слабым прожектором, который позволял нам видеть наши лица и выстрел из мины, которая, кстати, продолжала почти спускаться. 200 метров!
По мере того, как мы спускались, жара и влажность увеличивались, внезапно мы слышали шум воды и при тусклом свете окружающей среды мы различаем, что кульминацией выстрела является яма с водой. Когда мы подошли с лампами, через жидкий кристалл было видно несколько вспышек, это то, что в настоящее время люди, которые приходят туда, загадывают свои желания, бросая монету в воду. Если бы больше людей приходило в гости, на этом месте было бы целое состояние.
После нашего подземного опыта мы вернулись на поверхность, и нас приветствовал шум ветра, который просачивался между изношенными стенами места и прорезал абсолютную тишину. По возвращении в деревню мы сделали остановку в небольшом месте, где продается антиквариат и камни всех видов и цветов. Но у нас все еще был сюрприз в Позосе. Перед главной площадью, из маленькой спальни дома, раздается мягкая мелодия. Подойдя ближе, мы увидели четырех человек, играющих на инструментах. Их улыбки были приглашением прийти и посмотреть представление. Это была группа Corazón Deiosado, которая создавала музыку на доиспанских инструментах, и они надолго привлекли наше внимание.
Эль Сальто, касаясь облаков
Затем мы поехали в муниципалитет Виктории. Мы уже были в подполье и в качестве компенсации хотели немного подняться. Центр отдыха Эль Сальто - место, которое часто посещают любители адреналина. Каждые выходные здесь собираются воздушные змеи и дельтапланы, чтобы раскрасить небо своими разноцветными парусами. Эль-Сальто находится на вершине холма, над красивой долиной полупустыни, поэтому вид здесь просто потрясающий.
Для тех, у кого нет опыта или оборудования для полетов, есть возможность совершить тандемный полет вместе с инструктором, и правда в том, что ощущения почти такие же захватывающие, как полет в одиночку. Мы все хотели пережить это, сначала парус разворачивается, ожидается порыв слабого и постоянного ветра, и при отводе назад вы стоите твердо и бежите вперед. Когда вы это понимаете, ваши ноги уже топают по воздуху. Деревья и дорога становятся очень маленькими. Я спросил своего «компа», может ли он сделать несколько пируэтов, и даже не успел закончить фразу, когда кайт трясся повсюду, как и мой живот.
Сверху пейзаж Гуанахуато воспринимался по-разному, с каждым разом более обширным и зрелищным. Под нами летали еще несколько парапланов и несколько канюков, которым было любопытно узнать, что мы делаем на их «местности». Путешествие заняло около получаса, но казалось, что это несколько минут. Грузовик отвез нас обратно в Эль-Сальто, но на этот раз мы пошли по тропе, которая вместо того, чтобы вести нас к месту взлета, оставила нас перед водопадом, который и дал этому месту свое название. На другой стороне ущелья, известного как Каньон-дель-Сальто, есть сектор камней и других скальных образований, которые являются раем для скалолазания. Здесь есть несколько оборудованных маршрутов и несколько спусков, с которых можно спуститься. Но есть также много вариантов для поселения, кемпинга и уик-энда, привязанного к камню.
Среди гигантов
Мы снова выехали на дорогу, и на некоторых участках водитель полностью останавливался, и машина, припаркованная на ровной поверхности, начала двигаться сама по себе. Верующие из «потустороннего мира» приписывают это явление сверхъестественным силам, а наиболее скептически относятся к простому магнетизму, царящему в этом районе. В муниципалитете Тьерра-Бланка мы сделали остановку в общине Сьенегилья, чтобы посетить Донья Колумба и принять ванну в тематической ванне. Между паром, теплом камней и настоем 15 различных трав мы проникаем внутрь нашего тела и разума.
Уже путешествовав по земле, воздуху и даже нашему духу, мы пользуемся преимуществами последних часов света, чтобы стать свидетелями бесподобного зрелища. Через несколько километров мы прибываем в общину Арройо Секо, чтобы посетить ее экологический заповедник кактусов. Дорожка отмечает путь между высокими шипами и кустами. Нас тут же встретил кактус высотой 2 метра и диаметром один. Затем мы воспринимаем особенность этого места; заключается в том, что помимо размера, некоторые из этих растений живут более 300 лет. За «большим человеком» были еще и другие великие люди; круглые, высокие, разных оттенков зеленого. Обрамляющий сцену Cerro Grande был окрашен в разные цвета, чтобы завершить представление в этом лесу гигантских кактусов.
Мы попрощались с жителями Арройо Секо и начали возвращаться в Сан-Хосе, но не раньше, чем воспользовались возможностью купить сувенир из гигантских кактусов. В заповеднике можно приобрести шампунь, кремы и некоторые другие туалетные принадлежности, изготовленные из производных кактусов, трав и других природных соединений.
Когда мы шли по федеральной 57, издалека мы могли различить огни Сан-Хосе и фейерверк; Итурбиде праздновал. Поэтому, оставив чемоданы в отеле, мы совершили последнюю прогулку по его улицам и попрощались с его красивым приходом, его тихими улочками и нашим удивительным приключением на северо-востоке Гуанахуато.
