Чтобы добраться до Теколутла, по дороге нет. 129, вам нужно проехать около 500 км, пересекая штаты Идальго и Пуэбла, прежде чем добраться до Поса-Рика, где вы сделаете объезд на Папантлу или поедете на север, если вы предпочитаете ехать в Туспан.
На этот раз мы покинули Мехико на рассвете, потому что хотели попасть на побережье в обеденное время.
Во время путешествия можно полюбоваться прекрасным пейзажем, полным хвойных деревьев, рекомендуется днем, так как туман известен на участке между Акаксочитланом и Хуаучинанго, где также есть деревенские киоски, продающие спиртные напитки и региональные фруктовые консервы. Кстати, на высоте плотины Некакса, у городка Сан-Мигель, стоит остановиться в некоторых гостиницах и ресторанах, чтобы размять ноги и насладиться впечатляющим видом.
Но, поскольку наш пункт назначения другой, мы продолжаем идти по извилистой дороге, погруженной в туман и уже спускающейся, после прохождения Ксикотепека наблюдаем обширные банановые плантации. Вскоре мы находим продавцов типичных жареных, сладких или соленых бананов на вершинах, которые своим особым вкусом удовлетворяют наш зарождающийся аппетит.
При въезде в Папантлу, расположенную в 43 км к западу от Теколутлы и основанную тотонаками примерно в 12 веке, знак указывает на то, что всего в пяти км отсюда находятся археологические раскопки Эль-Тахин, и хотя это не входит в наши планы Это слишком заманчиво, поэтому мы меняем курс, чтобы познакомиться с этим доиспанским городом, случайно обнаруженным в 1785 году, когда испанский чиновник искал подпольные посевы табака.
В ЧЕСТЬ БОГА ГРОМА
По прибытии на просторную площадь, окруженную торговыми помещениями, полными ремесел и традиционной одежды этого района, начинается шоу Voladores de Papantla, одно из самых ярких среди мезоамериканских обрядов, чья светская символика связана с солнечным культом и плодородием земли. Те, кто видят эту церемонию впервые, поражаются смелости танцоров, когда они забираются на вершину очень высокого ствола и, привязанные веревками на поясе, спускаются по 13 кругам, имитируя полет орлов, пока не коснутся земли ногами.
Насладившись этим шокирующим опытом и сориентировавшись в планировке места, мы вошли в музей, где дидактическая модель служит предварительным ориентиром. Они объясняют, что архитектура этого прибрежного города тотонакского происхождения характеризовалась постоянным сочетанием трех элементов: наклонов, фризов ниш и подвесных карнизов, а также ступенчатых ладов. Они также подчеркивают важность игры с мячом, ритуального спорта, поскольку там было обнаружено 17 кортов.
Мы теряем счет времени, когда гуляем среди любопытных зданий, раскинувшихся на площади 1,5 км2, ранее занятых в основном храмами, алтарями или дворцами, и, конечно же, нас очаровывает оригинальная Пирамида Ниш с ее 365 полостями, без сомнения. намекает на солнечный год и его многочисленные карнизы, столь непохожие на другие доиспанские памятники. Наша экскурсия заканчивается только тогда, когда сообщают о скором закрытии пропитанного ароматом ванили заведения, бары которого продают туристам.
НА ПОБЕРЕЖЬЕ
Уже почти стемнело, когда мы въезжаем в Гутьеррес-Самора, параллельно с устьями реки Теколутла, в сторону туристического городка с этим названием. В отеле Playa «Juan el Pescador» с полудня нас ждет его владелец, Хуан Рамон Варгас, президент Ассоциации отелей и мотелей, верный поклонник своего места происхождения и великолепный гид по достопримечательностям этого района. за пределами пляжей или бесчисленных ресторанов с восхитительными блюдами, приготовленными из морских фруктов.
Точнее, нет ничего лучше, чтобы успокоить ненасытность этих часов, чем порадовать небо вкусным коктейлем из креветок и рыбным филе с чесночным соусом в сопровождении овощей после поселения в нашем номере с видом на море. Позже мы прогуляемся по тихим улочкам этого города, который с населением около 8 500 жителей, в высокий сезон ассимилируется почти в три раза больше туристов, большинство из которых являются национальными и из того же штата, а также из других соседних районов, таких как Идальго, Пуэбла или Тамаулипас.
Кроме того, каждый год они созывают два основных турнира по спортивной рыбалке в стране, Сабало и Робало, в которых участвует значительная часть жителей Теколутлы и Гутьерреса Самора, поскольку их рыбаки на своих лодках передвигаются. конкурсантам и выступать в качестве лучших гидов, в то время как его 1500 номеров заполнены, распределены примерно в 125 отелях, большинство из которых являются местными владельцами, и более чем в сотне ресторанов, существующих только в зоне пляжа. Точно так же они рассказывают нам о другом ежегодном мероприятии, имеющем большое значение для этого населения, - Фестивале кокосов, где готовят самый большой в мире кокос, поскольку только в прошлом году они переработали шесть тысяч кокосов и две тонны сахара, среди других ингредиентов. Несомненно, каждое торжество дает повод вернуться в эту рыбацкую деревню.
РАЙ ДЕЛ
Одно из прелестей Теколутлы - это пляжи с открытым доступом, так как около 15 км береговой линии обращены к открытому морю, обычно с мягкими и теплыми волнами, за исключением времени натиска севера. Но большим сюрпризом для путешественника являются устья реки Теколутла, по которой даже на рассвете мы готовимся к путешествию на лодке нашего хозяина «Патаритос». Кстати, красивое название лодки связано с выбором старшего из его детей, который так назвал ее, когда только начинал говорить.
Есть три самых посещаемых лимана, Эль-Силенсио, с пятью судоходными км, плодородные мангровые заросли и красоты, которые невозможно описать словами. Не зря название этой заводи, ведь при выключенном двигателе слышно даже малейшее жужжание насекомых или капель росы, которые медленно падают с вершины кустов. Далее мы отправляемся к Эстеро-де-ла-Крус, кристально чистые 25 км, где часто ловят рыбу, а устье Наранхо, самое большое, протяженностью около 40 км, пересекает фермы крупного рогатого скота и апельсиновые рощи. Это сельский пейзаж, идеально подходящий для наблюдения за птицами, мы видим ибисов, бакланов, попугаев, попугаев, морского окуня, орлов, ястребов, цапель и уток различных видов. По правде говоря, прогулка по устьям рек способствует полному взаимодействию с природой, способной за одно утро успокоить весь груз стресса, принесенный из великой столицы.
На обратном пути Хуан Рамон ведет нас туда, где Фернандо Мансано, более известный своими соотечественниками как «Папа Тортуга», который, возглавляя экологическую группу Vida Milenaria, в течение многих лет ведет упорную битву за защиту морских черепах, в которой он помогает воспроизводить и выпускать ежегодно от пяти до шести тысяч птенцов из локализованных яиц благодаря своему обширному опыту при поддержке многих добровольцев и их семей во время длительных прогулок по окрестным пляжам. А перед отъездом на Коста Смеральда мы посетим завод по переработке ванили в Гутьеррес-Саморе, принадлежащий семье Гая с 1873 года, где они объяснят все шаги, необходимые для получения экстрактов или ликеров этого ароматного фрукта.
ДОРОГА В ПУЭРТО ЯРОЧО
Так называемая Коста Эсмеральда тянется вдоль шоссе к городу Веракрус, роскошному маршруту с небольшими отелями, бунгало, кемпингами и ресторанами. Незадолго до Барра-де-Пальмас мы сделаем короткую остановку на одном из самых рекомендуемых пляжей Изтиринча, где можно заняться рыбной ловлей и расслабиться. Оттуда дорога уходит от побережья в Санта-Ана, где мы находим несколько квартир и простые кормушки, хотя именно в Пальма-Сола и Карделе мы снова находим большее разнообразие жилья. Там мы загружаем топливо, и начинается четырехполосное шоссе, ведущее к порту, хотя те, кто хочет переночевать на тихом пляже, могут свернуть на Бока-Андреа или Чачалакас, одну из самых известных своими огромными дюнами.
СИЛЬНЫЙ КОФЕ ...
Как только мы въезжаем в город, мы идем в традиционное кафе La Parroquia, чтобы выпить вкусного, очень крепкого кофе на террасе с видом на обширный променад. Мы находимся в самом жизненно важном центре штата Веракрус, одном из самых богатых в стране, полном нефтяной, текстильной и пивной промышленности, сахарных заводов, продуктивных сельскохозяйственных и животноводческих угодий, периода великого бума в колониальные времена, когда богатый флот Новая Испания вышла из своего порта в сторону Гаванского залива с кораблями, груженными золотом, серебром и любыми товарами, желанными испанской короной.
Александр де Гумбольф описал этот город в своем «Политическом эссе о Королевстве Новая Испания» как «красивый и регулярно строящийся». И в то время он считался «главными воротами Мексики», через которые все богатства этих обширных земель текли в Европу, поскольку это был единственный порт в Персидском заливе, который позволял легко попасть в его внутренние районы. Эта светская галантность сохранилась в его историческом центре, где в сумерках ноты сына ярохо смешиваются с нотами приемного дансона, в порталах, полных местных жителей и туристов, для которых ночь не имеет конца. На рассвете мы наслаждаемся впечатляющей набережной перед отелем в Бока-дель-Рио, а прежде чем продолжить свой путь на юг, мы посещаем Аквариум, несомненно, один из лучших в мире, с многочисленными морскими видами. Это незаменимое место для любого любящего природу путешественника.
К АЛЬВАРАДО
Идем дальше на юг. Мы посмотрим на Laguna Mandinga, прибрежные рестораны которой все еще закрыты, и продолжим путь к Antón Lizardo, который сохраняет характер настоящей рыбацкой деревни.
Примерно в 80 км нас ждет Альварадо, одно из самых живописных мест в регионе, с хорошей гастрономической репутацией, потому что там можно отведать любые виды морепродуктов и самые разнообразные сорта рыбы по действительно смешным ценам и с изысканным качеством. .
Прежде чем узнать это место, я знал о нем из стихов поэта Сальвадора Вивеса, который описал его как «Маленький порт, рыбацкая деревня, пахнущая морепродуктами, табаком и потом. Белый фермерский дом, который идет вдоль берега и выходит на реку ». Действительно, как будто он застыл во времени, его исторический центр сохраняет необычный покой для сегодняшних занятых. Величественные белые дома с широкими тенистыми коридорами окружают центральную площадь, где выделяются приходской храм и роскошный городской дворец. Достаточно пройти несколько переулков, чтобы граничить с портом, полным рыбацких лодок, некоторые из которых уже заржавели, а другие всегда готовы выйти в море, поскольку рыбалка является его основным источником дохода, поскольку туризм еще не открыл для себя это место, которого он заслуживает. . Лагуна Альварадо и река Папалоапан объединяются, чтобы предложить нам необычный пейзаж.
Конечно, перед тем, как продолжить марш, мы угощаем себя сочным рисом к тумбада, разновидностью традиционной паэльи в стиле Альварадена, но бульоном, приготовленным из морепродуктов и рыбы, а также изысканными тостами с крабами. Мало таких продуктов по качеству и количеству.
ОТКРЫТИЕ ПЛЯЖЕЙ
Отсюда дорога тянется между обширными зарослями тростника и грузовиками, груженными сладкой травой, которые постоянно пересекают для обработки на мельницах, чьи трубы выпускают бесконечную струю коричневого дыма, что свидетельствует о непрерывной работе на их сахарных заводах. Вдалеке виднеется горный район Лос-Тустлас, но поскольку мы хотим знать как можно больше о близлежащих пляжах, после проезда через Лердо-де-Техада и Кабада мы поворачиваем налево по узкой дороге, которая через более часа по дороге он приведет нас в Монтепио.
Но незадолго до этого мы обнаружили небольшую табличку: «50 метров, Торо Прието». Любопытство покоряет нас, и, войдя в грязь, мы идем на пляж, где находим только деревенский экологический лагерь, Пиратскую пещеру и несколько недорогих кухонь, которые открываются, когда приходят случайные посетители.
Дальше находится пляж Рока Партида, одно из тех мест, где хочется остаться навсегда. Там рыбаки предлагают экскурсию под пещеру, которую, по их словам, можно пересечь во время отлива.
Мы снова возвращаемся к дороге и почти в сумерках прибываем на пляж Монтепио, где есть несколько отелей и гостевых домов, а также пара палап на берегу моря. Тишина настолько велика, что музыку нескольких домов в соседней деревушке можно услышать на террасе жилья, которое мы выбрали для ночевки, пока мы с удовольствием считаем звезды, которые мерцают в чистом небесном своде, где все еще светит великолепная луна.
КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ
Мы спросили менеджера отеля о лучших побережьях, которые мы могли найти до Катемако, и он предложил Плайя Эскондида и Икакос. Таким образом, очень рано мы выехали в знаменитый город ведьм по грунтовой дороге, довольно пересеченной, и ночью ехать не рекомендуется. Однако прыжок стоит того, потому что вскоре после того, как мы находим объезд к первому из вышеупомянутых пляжей, его название не зря, так как это сказочный уголок посреди пустоши, утопающий в пышной растительности, на берегу моря. К которому можно попасть, только спустившись по крутой и неправильной лестнице или по морю на лодке. По правде говоря, это волшебное место, где мы хотели бы потерпеть кораблекрушение и никогда не быть спасенными.
Но наш аппетит привлекает наше внимание, и мы продолжаем путь к Плайя-Икакос, одному из немногих почти девственных мест, где есть простая туристическая гостиница, а также небольшой ресторан, управляемый дружной семьей, способный приготовить одно из самых сочных рыбных филе. что мы пробовали полностью. Кстати, когда мы их спросили «свежее ли», ответ прозвучал как шутка: «не с сегодняшнего дня, а со вчерашнего дня».
Поездка завершилась, хотя и не раньше загрузки бензина в Катемако, где у нас осталось желание перебраться на Остров обезьян или навестить одну из его ведьм. Но время задало тон, и поэтому пришлось вернуться в Мехико. Однако этот маршрут позволил нам попасть в неожиданные места, в устья рек и на пляжи, которые по-прежнему обладают огромным потенциалом для открытия многими путешественниками, влюбленными в неисчислимые природные красоты Мексики.
